也许因为多雨的原因，维克镇附近分布着冰岛最著名的两个瀑布，这里也是抵达冰岛后首次见到游人如织的景点。
斯科加瀑布（Skogafoss）挂在两山之间的凹陷处，两侧峭壁林立，瀑布从60米高处倾盆而下，轰鸣声震彻河谷。瀑布位于斯科加河上，源头来自两大冰盖冰川。奔腾的河水穿过斯科加吉尔峡谷，最终从沼地边缘倾泻而下，形成斯科加瀑布。
观赏斯科加瀑布有两个玩法，一是沿着东侧的山坡上行，可以从上至下欣赏瀑布下方壮丽的景致。
瀑布激起的飞沫覆盖在周围已经泛黄的草坡上，水雾与雨雾连成一片，偶有雨燕飞跃期间，发出几声哀鸣，空气中弥漫着泥土和浓重的湿气，站在喧嚣的观景台上感受这份大自然的磅礴和洗礼，心情反而出奇的平静。
步行前往瀑布下方的那处深池，与大自然来一场面对面的博弈；雨越下越大，站在瀑布下，分不清是从天而降的是雨水还是落地反弹的水雾。天地间仿佛被一张巨大的湿漉漉的灰白色纱幔笼罩起来，巨大的轰鸣像云雾中有一头翻腾的巨兽。
鼓足勇气，顶着喷涌的水雾尝试着贴近瀑布，雨水顺着陡壁汇聚成无数道细流，如大山的泪痕，急切地奔向崖边，汇入那磅礴的水雾中。细密的雨丝打湿脸颊，进而打湿全身，眼睛几乎睁不开，耳中除了雷鸣完全听不到其他声音。
亘古不变的瀑布让人产生一种“寄蜉蝣于天地”的渺小感。
据传，曾有一位名为普拉斯的定居者将一箱黄金藏匿于斯科加瀑布后的隐蔽之处，因为此处难以接近。很长一段时间内，箱子的其中一端都能从瀑布中隐约可见。来自斯科加的三名男子曾试图取回这箱黄金，他们费尽周折才将钩子钩入箱子侧面一个铁环中。他们用力拉扯，但箱子实在太重，导致铁环松动，任务最终宣告失败。这枚铁环后来被放置在了斯科加教堂的门上，如今可以在斯科加民俗博物馆内找到。（资料来源于景区宣传牌）
下面这首诗歌见证了这段传奇故事，它已流传至今，代代相传：
普拉西秘密巢穴中的宝箱
在斯科加瀑布下
奖励那些敢于前往的人
拥有无尽的财富，大小皆有
和斯科加瀑布相距不过30分钟车程的地方，还有一条略小但同样壮美的Seljalandsfoss塞里雅兰瀑布。同样的60米落差，承接它的不是宽河也不是深谷，仅仅是一汪浅池。瀑落浅池，没有暴怒也没有不屑，它浪漫地掀起些许美丽的浪花，然后便安静地汇入多条溪流，去向溪边的青草野花间“问安”了。
这里的特色是瀑布后面有一个大岩洞，来这里的游客绝大多数都穿行到瀑布后方去欣赏不一样的风景。沿着湿滑的山径小心翼翼地深入，瀑布的轰鸣声在石壁间回荡显得更为磅礴，空气中弥漫着沁凉的水汽。
从这独特的“水帘洞”往外看，仿佛身处天井，承接着上天恩赐之水，瀑布不再是远观的整体，而是一道近在咫尺，流动的水晶帘幕。
岩石黝黑湿润，水帘晶莹剔透，突然发现瀑布并不完全只有哗啦啦的声音，静心听一听，敲打岩石的鼓声、击碎深池的锣声、细碎的沙沙声、风掠过水帘后发出的轻微呼啸声，嘘！屏住呼吸，还有水和空气摩擦产生的细微嗡嗡声，这些声音交织在一起，不再是单一的喧哗，而是一曲层次分明的自然交响乐，是来自瀑布低声的絮语，动情的高歌。
从瀑布出来后记得沿着小路往右边走，沿途能看到大小不同的瀑布沿着悬崖奔腾而下，宽厚的大地承接了所有的愤怒。不知怎的，奔腾的水流就变成潺潺流水，在青黄不接的草甸子中和缓前行。只有一处小小的水流不肯服输，愤然喷涌而出，剑指苍穹。
南部的公路景色与北部迥然不同，火山岩的黝黑是大背景，草场黄绿相间，点缀上精致的房舍，构成一幅色彩浓郁、层次分明的画卷。
神奇的是这里一卷卷草堆竟然都用白色塑料膜包裹好，像一颗颗珍珠掉落在大地中。其实是因为紧密的包裹可以隔绝空气，创造一个无氧环境，让牧草在自身作用下发酵，从而长久保存营养和鲜嫩。
沿着一号公路向西南方向行驶约1个小时，到了今天最著名的一个景点——黄金大瀑布Gullfoss，黄金大瀑布是冰岛国家象征之一，南部“黄金圈”的绝对C位景点。
黄金大瀑布的水源来自于朗格冰川，它不是简单的一帘瀑布，而是分上下两层（落差分别为11米和21米），河水在宽2500米的河道中奔腾，最后挤入深邃的峡谷，气势极其磅礴。
由于河水中含有大量冰川沉积物，这些微粒和瀑布倾泻而下产生的水雾、水珠在阳光下为瀑布晕染出一层金黄色的光芒。可惜我们没碰到晴天，无缘看到这一壮观的景色和横跨瀑布的绚丽彩虹。
还没靠近瀑布就听到来自地面的喧嚣，河水浩浩荡荡的冲向地裂，空中扬起一阵轻纱帐幔。不知道是不是因为天气阴霾的原因，原本应该白练的瀑布显得颇为灰暗，在四周泛黄的草甸子中，它像是一道被撕裂的伤口，正无声的向外倾泻着大地深处的沉重呼吸。
冒着水雾靠近瀑布边缘，喧哗的声浪变成来自地底深处的闷雷，仿佛千万吨巨石在深渊底部相互撞击着、研磨着，脚下的土地都在轰鸣中微微颤抖。
站在悬崖边缘俯瞰，没有阳光的加持，灰暗的水流却多出一份令人敬畏的原始野性，它们前赴后继的跌入深不见底的峡谷，留下灰白的青烟在峡谷上方盘旋，久久不散，仿佛留下叹息深深。
峡谷旁竖着一块岩石，上面镶嵌着一位女士肖像。她紧闭双唇，眼睛执拗的盯着对面。她是西格里奥尔•托马斯多蒂尔（1871-1957），曾奋力阻止古尔福斯瀑布被用于发电。她希望这座瀑布能够持续从岩壁上倾泻而下，遵从于自然，不受人类干预的影响。她的倡导赢得了公众的广泛认可，许多冰岛人开始意识到瀑布及其他冰岛自然奇观的珍贵价值。因此，她被誉为冰岛首位环保主义者和古尔福斯瀑布的守护者。
“我命令这座瀑布不得被出售、租赁或以任何形式受到任何合同性限制的约束，这些限制赋予一方利用瀑布或以不同于自古以来所采用方式对其进行使用的权力。所有此类措施均应被严格禁止，无论此行为发生在我的有生之年还是我身后。|
黄金圈的另一个顶流景点是Geysir间歇泉景区。中午时分，天空照例给了几小时的晴空，山腰上仍然环着一条“玉带”，只露出山尖和山脚那喷着热气的地热区。看着近在咫尺，实际隔着绵长的草场，来都来了，怎能不去草场看看大名鼎鼎的冰岛马呢。
冰岛马个子不高，头发凌乱，看起来憨憨的，但它是世界上血统最纯正、性格最佛系的“马中柯基”。冰岛马的祖先是公元9世纪维京人从北欧带过来的，为了保护血统纯正并防止疾病传入，早在982年冰岛就通过法案，严禁其他马匹进口。哪怕是出国比赛的马，只要出去就不能回国。
别看它们身高只有1.3到1.45米左右，是马中的“大郎”，但负重能力、耐寒能力和坚忍程度完全匹配“大郎”的称呼。除此之外，它们跑起来极其平稳而且速度极快，堪称马匹中的战斗机。由于在冰岛没有天敌，冰岛马对人类极其温顺友好，抛个媚眼，甩个秀发都是常规操作，非常呆萌可爱。
盖西尔地热景区里有好几个喷发口，远远的就能闻到刺鼻的硫磺味。根据景区的介绍，冰岛正好位于北美板块和亚欧板块交界的大西洋中脊上，地壳运动活跃，每年约有2厘米的漂移。地下深处有靠近地表的岩浆层，能把岩石加热到极高温度，来自朗格冰川的融水又源源不断的渗入地下，冷水在深处被岩浆加热成高温高压的蒸汽和热水，到达极限时就会冲破地表薄弱的开口，形成壮观的喷发。
Haukadalur地热山谷里分布着四五十个大小地热泉眼，有冒着蒸汽的孔洞、有沸腾的泥潭，还有小型的热水池。最多人围观的就是STRKKUR间歇泉，它非常活跃且守时，每8-10分钟喷发一次，能将滚烫的水柱喷射到20-40米的高空。众多的游客围在它身边，默默的倒数，每次喷发都能引起吃瓜群众的欢呼，五湖四海皆兄弟形容此情此景最合适不过。
另一个“老祖宗”GreatGeysir基本处于退休休眠状态，喷发间隔不规则，有时长达数年。它的泉池直径达18米，斑斓的草地上点缀着热气的泉池和四周白色硅华台地，忽略掉刺鼻的硫磺味，可以用道教仙踪来形容了。
离开地热谷往首都驶去，途径一片五彩斑斓的台地。远古时火山喷发，大量玄武岩岩浆一层层覆盖、冷却后形成了平坦的石头莽原，经过千百年的风华，苔藓、地衣和各种野花从缝隙中生长出来，仿佛给大地铺上了毛茸茸的长毛地毯，Justin的MV里就给了这片五色之地一个经典的长镜头，非常值得停下来打卡收藏。
在旧城区西面不远处的托宁Tjornin湖畔一带是雷克雅未克的中心区，市内一些主要建筑物如议会大厦、市政厅、雷克雅未克大学、国家博物馆和雷克雅未克大教堂等都环绕在湖的周围，景致动人。
湖面竖立着一尊太阳航海者的雕塑(The Sun Voyager)，这座不锈钢雕塑形似一艘维京海盗船的骨架，面朝大海，象征着对未知世界的探索与渴望。这里是欣赏日落和远眺埃斯亚山（Mt Esja）的绝佳位置。
沿着海边漫步，不远处一栋外墙由大量几何形状的彩色玻璃拼接而成的建筑，是哈帕音乐厅(Harpa Concert Hall)。在阳光的照射下，玻璃会折射出千变万化的光影，与周围的海天一色完美融合。即使不听音乐会，也非常值得进去免费参观和拍照。
雷克雅未克大教堂位于市中心，全名叫哈尔格林姆斯教堂（Hallgrimskirkja），以冰岛著名文学家哈尔格林姆斯的名字而命名，纪念他对冰岛文学的巨大贡献，是来雷克雅未克旅游必打卡的地标。
该教堂于1940年开始奠基，六十年代末基本完工。由于经费靠教会筹集和信徒捐助，该教堂几乎花了半个多世纪才建完。该教堂设计新颖，主厅高30多米，可容纳1200人。主塔高72米，堂的设计灵感来源于冰岛自然中的玄武岩石柱和冰川，外观极具未来感，有人觉得它像即将发射的火箭，也有人觉得它像管风琴。
我最遗憾没有到托宁湖上去看看，坐在车上远远眺望到大量的天鹅、野鸭子等水鸟在湖中觅食。也许，日后有机会还能重游这块被冰封的神奇的土地呢。
