人总是需要片刻的快乐，
来爱上这日复一日的生活。
@猫春仁波切
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你去过西班牙的阿拉贡大区吗？这片位于西班牙东北部、北邻法国的土地，是构成现代西班牙的历史核心之一。它拥有壮丽的自然风光、西班牙最美的小镇，并以独特的穆德哈尔式建筑闻名，甚至诞生了西班牙现存最早的电影画面。这里不仅是欧洲巧克力的发源地和歌海娜葡萄的原产地，也孕育了艺术大师戈雅，深厚的联合国世界文化遗产更是为其增添了无尽的历史魅力。阿拉贡的历史地位不容忽视。其前身——阿拉贡古王国，是中世纪伊比利亚半岛上举足轻重的基督教王国。1469年，王储费尔南多与卡斯蒂利亚公主伊莎贝尔联姻，直接促成了日后西班牙的统一。可以说，阿拉贡是西班牙的重要奠基者，也深刻影响了其多元文化的形成。你们有没有对这个有点陌生的「阿拉贡」产生了点兴趣？跟随西班牙旅游局的行程，我怀着轻松的心情来到阿拉贡，用一周的时间解锁这趟远比想象中还要精彩的秘境之旅。阿拉贡由韦斯卡（Huesca）、萨拉戈萨（Zaragoza）、特鲁埃尔（Teruel）三省组成，首府萨拉戈萨也是西班牙的第四大城市。萨拉戈萨地处马德里与巴塞罗那之间，高铁1小时直达，交通超便利。我们的阿拉贡第一站就是这里！这次旅程有个特别安排：我们需要先抵达萨拉戈萨，才能与当地旅游局汇合。正因如此，我们得以趁机体验了从马德里出发自助旅行的乐趣。从用Uber便捷地穿梭于市区，到在著名的阿托查车站（Atocha）登上火车，每一段都充满了自主探索的快乐。从踏出机场的那一刻起，就真切感受到了西班牙人的热情。一位清洁员大叔，见我们四处张望，便主动领路，热心地带我们去找Uber站点。抵达火车站，因到得太早，站台号尚未公布。我们也不着急，索性去咖啡馆“考察”了一番——Cappuccino 3欧，美式2.6欧，价格让人安心。在萨拉戈萨的第一餐就很震撼。萨拉戈萨旅游局把我们带来了当地出名Montal餐厅，1919 年创立，如今已过百年，今年被西班牙知名权威美食杂志《美食家俱乐部》Revista Club de Gourmets评为第十五届年度大奖。在西班牙旅行，可以把生物钟调慢一些。因为他们的用餐时间很有意思，受时区和工作节奏的影响，午餐通常在14点左右，而晚餐要从20:30吃到23点。抬头便是跨越百年的穹顶彩窗，古典拱柱层层舒展，现任主理人是餐厅的第四代传人。Montal最初是高端食品杂货店+ 葡萄酒窖，如今依旧保留着卖伊比利亚火腿、奶酪、腌制品等高端食材的传统。在餐厅甚至能找到古老的酒窖，一瓶1890年的葡萄酒静静地躺在店里。阿拉贡菜注重食材，葡萄酒奶酪牛肉火腿，是餐厅用餐必不可少的元素，Couscous + 蓝纹奶酪，像面条一样的baby eels常见于西班牙北部料理，牛肉配蓝纹奶酪酱，孜然牛肉酱烤茄子帕玛森白酱，和西班牙有机、干型、清爽风格的霞多丽很适配。皮拉尔圣母大教堂（Basílica del Pilar）
在萨拉戈萨必须要去的就是皮拉尔大教堂，建于1681年到1872年，是西班牙12座国家宝藏之一，天主教的全球顶级朝圣地。关于这座教堂有很多神奇的事情，传说在公元40年，圣母玛利亚曾在萨拉戈萨的一根柱子上（el pilar）显灵，教堂就是围绕这根圣柱（El Santo Pilar）修建的。1899年，阿拉贡电影先驱在这里拍摄了人群走出皮拉尔教堂的影像，被认为是西班牙现存最早的电影短片。西班牙内战期间，3枚炸弹曾投向教堂房顶，皆因天意未能引爆。时至今日，这些未曾炸开的炸弹依旧陈列堂内供人观瞻，穹顶留存的弹痕，也静静诉说着当年惊心动魄的过往。西班牙绘画大师弗朗西斯科·戈雅就是出生在阿拉贡，早年在此创作了两幅穹顶壁画，一幅古典主义风格，一幅充满了大胆的想象力，风格迥异让人难以相信出自同一人之手，也是教堂的无价之宝。这座教堂本身就是一件艺术杰作——巴洛克风格的华美与海量的艺术瑰宝，令人目不暇接。登上观光电梯，整座城市的美景尽收眼底。萨拉戈萨是世界上少有的拥有两座并存大教堂的城市，两座教堂仅相距100米。萨尔瓦多大教堂外观是典型的穆德哈尔风格，这是12至14世纪穆斯林建筑和基督教艺术混合的独特产物，阿拉贡就藏着大量的穆德哈尔建筑。其中大天使圣米格尔礼拜堂外立面，将纯正的穆德哈尔建筑特色展现得淋漓尽致。作为阿拉贡的穆德哈尔建筑的一部分，萨尔瓦多大教堂也收录到世界文化遗产中。阿尔哈费里亚王宫（Palacio de la Aljafería）
建于11世纪中叶的阿尔哈费里亚王宫（Palacio de la Aljafería），是融合伊斯兰、基督教、穆德哈尔三种风格建筑，这座欧洲最北端的摩尔宫殿，与格拉纳达的阿尔罕布拉宫（La Alhambra）和科尔多瓦清真寺-大教堂（Mezquita-Catedral de Córdoba）一起并称为穆斯林在南欧的三大艺术瑰宝。生于阿拉贡的弗朗西斯科·戈雅总是让我感觉萨拉戈萨是一座巨大的戈雅痛城，到处都有他的作品和痕迹。刚好宫殿在举办戈雅展览，让我们近距离了解这位曾任宫廷画家，后因战乱与失聪转向黑暗、批判风格的过程。歌海娜的原产地就是阿拉贡。我们还去了歌海娜花园的葡萄园，现在的果实还小小的，像花椒一样。每年这里的公园还会举办歌海娜市集，二十多个品牌参与，非常热闹。公园不远处，有2008年世博会时扎哈·哈迪德设计的桥梁馆。它是桥梁与展馆的结合体，也是西班牙唯一一座“有室内空间需求”的桥梁。想在萨拉戈萨感受当地人的生活，就可以到中央市场逛逛菜市场，市场本身就是城市最具有代表性的现代主义建筑之一，始于1903年，翻新后成为了本地的美食核心。本地的水果、蔬菜、西班牙火腿、肉类、奶酪、鲜花，甚至出名的小吃，都能在中央市场买得到。石头修道院 (Monasterio de Piedra)
赶在艳阳升起之前抵达。起初还感慨门票不菲，直到步入山野徒步径，才懂得这份定价的分量。也终于，在西班牙，完成了一场心之所向的山野徒步。修道院依山石峡谷而建，峡谷溪流、飞瀑溶洞、绿植多样，欧式山野森系景致，是一座天然瀑布公园，全程五公里，是当地人也会选择的简单路线。石头修道院始建于12世纪，在这里能看到哥特式与巴洛克风格互相并存的痕迹，华美鎏金中还带着阿拉贡本土穆德哈尔的杂糅印记。很出圈的地方在于16世纪传教士从墨西哥把可可豆和配方寄到了这里，修道院的僧侣们使用配方制作出液态巧克力，他们在可可中加入了糖、肉桂和香草来增加甜味，这在欧洲历史上还是第一次。欧洲第一杯可供饮用的巧克力，便诞生于这座修道院的古老厨房。这里曾烟火不熄地使用了640年，四壁被熏染得深邃沉黯。后来，巧克力的制作技艺从修道院悄然流向西班牙的四面八方，渐渐沉淀为这片土地上的传统工艺，最终融入了西班牙的文化底色。
所以，既然来了阿拉贡，总该带些巧克力回去的。嗯😐
石头修道院，是巧克力故事在欧洲的开篇。而续写这个故事的，一定是萨拉戈萨的Confitería Fantoba巧克力店。这家店诞生于1856年（相当于中国清朝咸丰年间），其设计者正是阿拉贡著名建筑师Ricardo Magdalena。它是萨拉戈萨最古老的糕点巧克力店，店内保留着19世纪原样老派装潢，橡木柱、大理石地面、雕花玻璃柜、复古木门面，像是迈进朱丽叶·比诺什的《浓情巧克力》。巧克力涂层果脯、guirlache（阿拉贡焦糖酥）是它最出名的产品，沿用百年传统配方，小批量手工制作，无工业量产感，带着古法手工、热烈奔放、不花哨的质感。浓郁可可香气缠绕空间。第一天时差还没倒过来就一头扎进阿拉贡Tapas店，从日落吃到夜幕。Méli Meló是老城区主街非常有人气的网红店，风格虽然时髦现代，但不要有偏见，它深度扎根阿拉贡本土，搜罗了大区各地顶尖风物，是萨拉戈萨Top3 最受欢迎Tapas吧，多次获萨拉戈萨最佳Tapas大赛奖项，正常人均20-30欧。跳出了传统西班牙Tapas的刻板框架，解构创意与现代料理表达，口味与层次丰富多元，既保留西班牙餐食分享的松弛内核，又让整片阿拉贡的在地风味，都浓缩进这一餐精致新意的晚餐中。餐酒选择了萨拉戈萨的隔壁Calatayud的歌海娜，是阿拉贡本地标杆酒款，有着李子蓝莓的香气，歌海娜就是阿拉贡的原生当家品种，阿拉贡拥有全世界密度最高的百年以上歌海娜老藤。配土豆的酒红色的玫瑰盐就是用这款酒制作的。没想到此行还在萨拉戈萨吃到了西班牙Tapas冠军餐厅！520的晚餐是我们在萨拉戈萨的最后一顿，萨拉戈萨旅游局的Virginie女士带我们来她个人很喜欢的La Clandestina餐厅。小店由夫妻二人用心打理，女主厨苏珊娜实力出众，曾荣获首届西班牙官方餐饮锦标赛——Tapas and Pinchos的冠军。当然要吃冠军Tapas，居然像fine dining一样精致，糖渍蛏子、卡兰达桃子、琉璃苣酱汁，清润爽口，风味层次丰盈绝妙，带着女性的细腻审美。苏珊娜其实是建筑师出身，餐厅经营了十一年，他们的理念是搜罗阿拉贡大区所有优秀食材，包括盐橄榄油大米蔬菜奶酪葡萄酒，他们有合作的小批量农场和种植基地，希望每一个客人在餐厅用味觉来一次阿拉贡大区旅行。我心目中旅行的意义常常在于顺道玩的惊喜，如果你来西班牙，无论去马德里还是巴塞罗那，萨拉戈萨就在他们的中间。如果你去萨拉戈萨呢，就可以顺道拐来卡拉塔尤德（Calatayud）。卡拉塔尤德是萨拉戈萨省仅次于首府的主要城镇，历史、艺术和文化气息遍布这座城市。没有游客的喧嚣，在小巷子里任意穿梭，仿佛穿梭进中世纪。午餐是旅游局推荐的Mesón de la Dolores多洛雷斯小馆，是卡拉塔尤德老牌经典地标餐厅，只在工作日中午开门。曾是一座15世纪末—16世纪初的阿拉贡文艺复兴风格贵族宫殿。分量十足的整只鱿鱼筒鲜美的海味在舌尖徐徐散开，当地经典的鳕鱼塞红彩椒，阿拉贡风味烤兔子…我们在这里吃到了不同于萨拉戈萨的乡村风料理。卡拉塔尤德是阿拉贡穆德哈尔之都，非常有代表性的是老城区里的穆德哈尔风格的圣玛丽亚教堂（Colegiata de Santa María la Mayor），72米高塔凌空矗立，浑厚钟声破空而起在老城上空悠悠回荡，伊斯兰艺术与基督教建筑多文化交融，被列入联合国教科文组织世界遗产中。在静谧而古老的卡拉塔尤德城区可以深度感受西班牙的真实生活方式。而另一件小众另类的事，就是登上Castillo de Ayub城堡，大约9世纪建造，是西班牙最早的穆斯林防御工事之一。残垣断壁中依旧能看到夯土、毛石、红砖的基础。据说这里是卡拉塔尤德全城最高点，是俯瞰整个老城区的最佳观景位。阿拉贡是歌海娜的故乡，其中卡拉塔尤德产区的歌海娜，近年来在国际上的名气也越来越响。既然来了，当然要找一家有代表性的酒庄去体验。推荐你留意Bodegas San Alejandro——这个1962年创立的老牌酒庄。我们的酒庄tour 由销售经理Guillermo讲解，如今他们已是阿拉贡最大的有机种植者之一。酒款果香奔放、口感柔顺，相当好入口。最后一瓶是酒庄在蛋泥罐，陶罐，橡木桶多种调配而成，陆江老师说，歌海娜最不容易做到的酸度，这款就很饱满集中，保留酸度和单宁的干净，活跃感细腻度有些天鹅绒的质感。（被普及了天鹅绒和丝绒在嘴里的差别）如果来西班牙旅行，你选择了阿拉贡特鲁埃尔的阿尔瓦拉辛小镇 (Albarracín)，那么恭喜你，你一定是欧洲深度游玩家。2021年评选「欧洲最美小镇Top10」，阿尔瓦拉辛是西班牙唯一上榜的小镇。2018年还被《国家报》读者评选为西班牙最美小镇。它不是网红，是西班牙人私藏的“最美小镇”。整座城用红土建成，阳光洒下来就是天然的玫瑰滤镜🌹它曾经是摩尔王国(Taifa) 的首都，这里保存着相当完整的伊斯兰和基督风格的建筑，因为历史原因，这里还杂糅了安达卢西亚的建筑手法。由爱情故事而来的蓝色调房子纳瓦罗-阿尔祖里亚加之家（Casa de los Navarro Arzuriaga），十世纪的阿尔巴拉辛城墙，扇形街角（Rincón del Abanico），朱利安塔之家，漫行在石巷之间，目之所及全是值得停下记录的绝美打卡机位。整座小城不过千余人口，那些斑驳的古老石墙内，日常仅住着五十来位住户。时光在此几乎停滞，是真正的避世天堂。—— 4 ——在阿拉贡特鲁埃尔老城，穆德哈尔塔楼群（Torres Mudéjares）作为地标建筑，被列入世界文化遗产，是基督教与伊斯兰工艺融合的穆德哈尔风格。大教堂塔（Torre de la Catedral）、圣佩德罗塔（Torre de San Pedro）、圣马丁塔（Torre de San Martín）、萨尔瓦多塔（Torre de El Salvador），四塔都相距不远，圣佩德罗塔诞生于1238年，是全城最老穆德哈尔建筑。哥特、罗马式、伊斯兰的融合，多用砖、彩釉陶瓷、几何纹样。值得一提的是非常推荐登上萨尔瓦多塔，到内部感受空心双筒结构。在特鲁埃尔，还有一个凄美的罗密欧朱丽叶式的爱情故事，当地人太爱这两个为爱猝死的年轻人，城中到处都是他们的痕迹。采访过程中，我们还有一项特别的工作：接受阿拉贡网站负责人的采访。地点选得极妙——我们站在1世纪令人惊叹的古罗马剧场遗址里，两千年前的台阶与石墙环绕四周，历史的纵深感扑面而来。
负责人饶有兴致地问了我们一连串问题：对哪些地方印象最深？最喜欢的美食是什么？愿不愿意推荐给自己的粉丝来这里旅行？我们四个人分别从自己的角度回答了他——有人痴迷于穆德哈尔建筑的砖与瓷，有人被石头修道院的瀑布和巧克力故事击中，还有人念念不忘那一杯歌海娜的酸度与天鹅绒质感。
而我呢，悄悄在裤子上别了一点“小心机”——皮拉尔圣母大教堂的纪念祈福圣带✨。果然被注意到了。负责人指着它笑起来，我顺势补了一句：“这是我在萨拉戈萨收到的祝福，现在它跟着我走。”
更惊喜的是，我们后来还登上了萨拉戈萨旅游局的官方账号——那感觉就像是这座城市轻轻拍了拍你的肩膀，说：「嘿，我记得你。」
我想，这就是旅行的意义吧。不只是去看、去吃、去记录，而是和一座城市产生真正的联结——哪怕只是一条祈福带、一张照片、一次被官方账号翻牌的瞬间。
如果你问我，阿拉贡值得来吗？
我的回答是：值得。而且最好多留几天，别赶路。
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