晨雾还眷恋着崇左的街巷，我们已向宁明出发。心是欢悦的，因那份曾被搁浅的惦念，终于要在今日靠岸。去年春日与花山岩画的擦肩，成了心底小小的遗憾。此番同行，幸得哥姐们体贴，行程为我轻轻一转，这份人情的美意，让车窗外的山水还未展卷，便先染上了温柔的色彩。
到了景区，等待登船那会，三位壮族姑娘为旅客表演节目。她们怀抱天琴，浅吟低唱。词句是听不懂的，但那调子清清亮亮，轻轻缓缓，直淌到人心里去。有些美，本就不必通晓言语，只需用心去承接，便足够了。
我们乘的游船，便在这乐音的余韵里，缓缓划开了明江的碧水。
明江静得很，水是沉沉的绿，像一整匹被时光浸透的厚绸子，光滑而幽深。两岸的山是相伴了亿万年的知己，不凌厉，也不争奇，只是稳稳地、迤迤然地跟着。它们有的似垂首饮水的巨象，有的如对镜梳妆的玉簪，憨拙里透着亲切。山影倒入水中，被水波柔柔地摇碎，又痴痴地拼拢，成就一幅看不尽的水墨长卷。阳光洒落，江面便跃动起无数细小的光斑，恍如星子坠入凡间。这风光，比起桂林的清凌秀逸，或许少了几分名家的疏朗，却多了几分乡野的、憨拙的亲切，是你可以静静看上一整天，而不觉厌倦的。
这样的山水，欧阳姐姐和曹老师的手机，是不放过任何一帧的。我们都与美景一起入镜头。
船行约一个时辰，向导遥指前方：“看，花山到了。” 抬眼望去，一堵巨大的、赤褐色的崖壁，如天神斧劈，赫然立于江湾的臂弯里。壁上那大片赭红的图案，像从石头心脏沁出的古老血魄，沉默，却雷霆万钧。
这便是花山了。壮语谓之“有画之山”，名字朴实。可它哪里是山，分明是一部被日月合上的巨石史书。明江是它流动的装订线，而我们，正试图读懂它无字的篇章。
上岸，仰首。震撼在远眺时已发生，此刻则化为近乎虔诚的静默。画幅巨伟，上千个图如潮水般涌来。那些正面或侧身的人像，双臂高举，双腿蹲踞，动作整齐划一，像是在进行一场穿越千年的庄严舞蹈。铜鼓的圆圈似有回声，刀剑的线条犹带锋芒。而我的目光，最终落在几个特殊的人像上——她们身形圆润，腹部隆起，发髻高束成马尾。这便是“孕身人”了。她们是谁？是主持祭祀的女祭司，还是被祈祷赐福的母性象征？无人知晓。只知道，在那样一个鸿蒙初开的年代，先民们将对生命的敬畏、对繁衍的渴望，如此隆重地铭刻在了这面最坚固的崖壁之上。
据考，这些画魂断代在战国至东汉，骆越人用了七百年的时光，一代一代，在这明江和左江一带坚固的崖壁上，用赤铁矿粉混合着某种虔诚的介质，记录下他们的祭祀、他们的祈愿。为何选择这些临江的绝壁？如何攀援而上？还是从山顶悬绳而下？皆成谜题。站在这片赭红之下，个人的喜忧变得很轻，被一种更浩大、更苍古的存有托举起来。它不回答“如何”，只静静展示着“存在”本身的力量。这存在，便是文明最初的胎动。
从景区出来，哥姐们皆言“不虚此行”，感觉心被那原始的、蓬勃的生命力充满着。
下午的行程，转向垌那屿湾。车子在乡间村道上蜿蜒，两旁的景致也换了一副面孔。辽阔的田野里，是一片片的甘蔗林。成熟的蔗杆顶着枯黄的叶子，在冬日淡淡的阳光下，像一片沉寂的、等待着收割的浅黄色海洋。有些地块已经砍收完毕，农人焚烧了留下的蔗叶，黑色的灰烬均匀地覆盖着土地，空气里还残留着一丝草木灰的焦香。那是土地在休憩，在默默积蓄养分，静待下一场生命的轮回。这景象，与上午那千年岩画有着某种奇妙的呼应——一个关乎精神与永恒，一个关乎生计与循环，都是这片土地上最坚实、最深沉的力量。
因我去年已细细游过垌那屿湾，这次便未再入园，选择在景区门口的民宿歇脚。民宿是酒店式的管理，窗明几净，十分舒适。在四楼的房间推窗望去，这个小小的村庄比去年热闹了许多，新建的民宿和饮食店如雨后的蘑菇，一簇簇冒出来，尤其是一家家打着各式招牌的米粉店，透着地道的生活气。我靠窗而坐，在宁静中写游记。
崇左这片土地，素有“糖都”之誉，甘蔗、砂糖橘和米粉，是它的三大物产。来时一路的甘蔗林已是印证，而次日清晨，当我们将要离开民宿时，热情的老板竟追出来，往我们两辆车里各塞上一大袋黄澄澄的砂糖橘。“本地的，很甜，路上吃！” 他笑得憨实，我们推辞不过，只得连连道谢。
车行渐远，剥一瓣橘子入口，清甜的汁水霎时弥漫。这鲜活的、阳光的滋味，与明江的碧、花山的赯、先民舞动的身影，层层叠叠，交融在一起。千古谜题仍悬于绝壁，但舌尖的甘美与心底的丰盈，已然道尽了这片土地最绵长深厚的情意。
